Как проверить ремни и шланги в автомобиле

Как проверить ремни и шланги в автомобиле

Проверяем все ремни и шланги в своем автомобиле.

Для того, чтобы любая машина не преподносила водителям сюрпризы всем должно быть известно, что сам автомобиль обязательно нуждается в плановом техническом обслуживании. Но к нашему сожалению, многие из водителей об этом часто забывают. Помимо плановой замены масла, фильтров и тормозных колодок существует также и ряд других плановых обязательных осмотров, которые помогают вовремя выявить всевозможные дефекты и различные повреждения самих компонентов автомобиля. Регулярные осмотры подкапотного пространства машины на предмет возможных и имеющихся дефектов, помогают водителям избежать в последствии дорогостоящих поломок в автомобиле. Уважаемые читатели, наше интернет-издание предлагает вам узнать о том, как и, что необходимо проверять под капотом своей машины. И так друзья, приступим.

Обрыв ремня или шланга под капотом автомобиля чреват выходом из строя самого двигателя, а также выходом из строя гидроусилителя (или электроусилителя рулевого колеса) и потерей зарядки аккумулятора. Так же под капотом автомобиля со временем может порваться шланг, по которому течет охлаждающая жидкость. В этом случае есть риск утечки антифриза и выходом из строя водяной помпы (насоса), что также чревато перегревом двигателя и который из-за этого может полностью выйти из строя, что непременно повлечет за собой огромные траты на ремонт.

Помните уважаемые автомобилисты, что перегрев двигателя может произойти в любое время, но обычно и часто это происходит в летнее время. Дело тут вот в чем, а именно, под самим капотом машины температура воздуха намного выше, чем снаружи, а это со временем приводит к ускоренному износу резиновых компонентов автомобиля.

Система охлаждения и шланги отопителя

Шланги системы охлаждения являются именно слабыми компонентами любого автомобиля. Все они сделаны из гибких резиновых смесей, чтобы гасить имеющуюся вибрацию между двигателем и радиатором. Эти шланги конкретно созданы для хранения охлаждающей жидкости автомобиля под высоким давлением. Помимо высокого давления сами шланги подвергаются еще и резким перепадам температуры (от холода к теплу и наоборот), а также повреждению грязью, маслом и различным шламом. Также свое негативное влияние на шланги оказывает и атмосферный озон.

Самое серьезное и существенное влияние на разрушение шланга оказывает электрохимическая деградация. Так например, из-за этого самого воздействия внутри шланга образуются трещины. Кислоты и загрязняющие вещества в охлаждающей жидкости могут менять химический состав самой резины, из которой сделаны все эти шланги. В конце концов и со временем такая жесткость шланга снижается, что естественно может привести к его разрыву.

Уважаемые автоводители, наши некоторые рекомендации помогут Вам предотвратить разрыв шланга охлаждающей системы в машине:

— Регулярно проверяйте уровень охлаждающий жидкости. Если через короткий промежуток времени, а именно, после подлива антифриза Вы заметите, что уровень жидкости стал ниже оптимального значения, то необходимо провести осмотр подкапотного пространства машины, на предмет, утечки из охлаждающей системы антифриза. Для этого проверьте пожалуйста все шланги охлаждающий системы и сам радиатор, а также герметичность расширительного бачка и радиатор печки.

— Для того, чтобы проверить шланги на скрытые дефекты необходимо, на холодном двигателе сжать указательным и большим пальцем сам шланг в месте его соединения (не месте зажимов). Хороший шланг будет одновременно твердым и эластичным. Дефектный же шланг будет на этом месте не эластичным и просто мягким.

— Проверьте также, нет ли каких-либо трещин, вмятин или сильных прогибов, а вместе с этим и признаков конкретного износа в местах соединения шлангов.

— Проведите ладонью по всей длине шланга, определив тем самым гладкость резины шланга. Если на шланге присутствует шероховатость, то возможно резина получила повреждение химическими веществами. Также обратите ваше внимание на излишнюю гладкость резины, которая (если она присутствует) может говорить о перегреве охлаждающей жидкости в шланге, что конечно же может повлиять на само состояние резинного состава шланга.

— Регулярно, согласно технической документации на автомобиль, меняйте охлаждающую жидкость и периодически промывайте всю систему охлаждения. Таким образом Вы снизите риск повреждения резиновых элементов электрохимической деградацией.

— Запомните, никогда не снимайте крышку радиатора пока двигатель горячий. Также, при осмотре подкапотного пространства всегда помните, что вентилятор охлаждения в машине может включиться в любой момент. Поэтому такой осмотр нужно проводить всегда с выключенным зажиганием.

Чаще всего в этих случаях повреждается шланг, который идет на водяной насос (помпа). Поэтому при осмотре машины уделите ему пристальное внимание. Но не смотря на это сами специалисты рекомендует менять все шланги раз в четыре года. При приобретении новых шлангов отдавайте предпочтение тем производителям, которые продают шланги с защитой от электрохимического повреждения. Как правило на такой упаковке шлангов должна стоять следующая маркировка — «Type EC», она будет говорить, что шланги имеют защиту от электрохимического воздействия. Правда друзья спешим вас успокоить, что большинство автомашин, которые производятся с 1993 года поставляются с завода именно с системой охлаждения, которая конкретно уже оснащена такими износостойкими шлангами. Тем не менее друзья, будьте всегда бдительны, если Вы будете приобретать шланги не у официальных дилеров, то существует вероятный риск купить для машины низкокачественные шланги.

Аксессуары — ремни

Многие из этих факторов, что со временем повреждают шланги, такое же самое воздействие оказывают и на ремни. Но в дополнение к этому эти (любые) ремни также изнашиваются еще и из-за естественного стирания поверхности от регулярной нагрузки при работе двигателя. Почти все легковые и грузовые автомобили, которые производятся в наши дни, имеют у себя зубчатые ремни, которые передают энергию вращения двигателя на водяную помпу, на кондиционер, на генератор и на насос гидроусилителя рулевого управления. Как правило в таких современных автомобилях используется всего один общий ременный привод. В более старых моделях автомобилей производители использовали несколько ремней. Отдельно хочется здесь отметить, что во многих автомобилях используется еще и ремень ГРМ, который регулирует правильную работу газораспределительного механизма самого двигателя.

Обычно приводные ремни необходимо менять раз в четыре года или каждые 55.000 — 60.000 тыс. км. Хотя судя по отзывам в самой сети при замене приводных ремней на этих пробегах состояние ремней было еще не критичным. Согласно проведенным исследованием, критичное значение полного износа приводных ремней приходится на пробег в 80.000 — 90.000 тысяч километров. Но мы друзья не советуем вам затягивать с заменой этих ремней, поскольку реальный ресурс ремней в каждом автомобиле сугубо индивидуален и он зависит от многих факторов (погода, условия эксплуатации машины и т.п.).

Ремень ГРМ — это друзья отдельная тема. Срок службы ремня ГРМ зависит от марки и его модели, а также и от многих других факторов. Подробнее об этом вы можете прочитать здесь.

Вот уважаемые автомобилисты наши советы, как нужно проверять ремни в автомобиле:

— Осмотрите ремень на наличие различных трещин, на признаки износа и сколов с двух сторон самого ремня.

— Ищите такие признаки износа по бокам ремня. Обратите свое внимание на излишнюю гладкость ремня, которая может привести к проскальзыванию во время работы двигателя, что в конечном итоге приведет к его обрыву.

— Осмотрите ремень на его целостность. Ремень ни в коем случае не должен слоиться. С гладкой стороны ремень должен быть тоже полностью целым, без рваных кусков и сколов.

При покупке новых ремней обратите свое внимание, что этот ремень должен быть той же самой длины и толщины, иметь такое же количество зубцов (которые также должны быть все одинакового размера), что имеет у себя ваш оригинальный ремень, который был установлен на автозаводе. Иногда при изношенном ремне и при рабочем двигателе может слышаться свист или другие посторонние шумы. Помните пожалуйста, что ремни в нормальном состоянии не могут издавать ни каких посторонних шумов.

Если, при самостоятельной диагностике резиновых компонентов вашего автомобиля Вы в чем-то сомневаетесь, то проконсультируйтесь со специалистами в автомастерской. Если же вы не хотите переплачивать за диагностику на тех. станции технического обслуживания, то прежде чем проводить какие-либо работы с автомобилем, лучше заранее изучите техническую документацию к вашей машине. Удачи Вам!

Chernolev › Блог › Как самостоятельно проверить состояние приводного ремня автомобиля

Функциональная задача приводных ремней это передача крутящего момента от двигателя автомобиля к другим рабочим агрегатам и механизмам. Для предупреждения возможных отказов различных систем периодически требуется выполнять такие процедуры, как регулировка натяжения приводного ремня или его замена. О том, как и с какой периодичностью это делать расскажет эта статья.

Периодичность проверки приводных ремней зависит от того, насколько активно эксплуатируется автомобиль. В среднем одного ремня хватает на 25 тыс. часов непрерывной работы, но не обязательно. Это будет зависеть от таких факторов, как:

условия эксплуатации (попадание масла, грязи, химически активных элементов, стороннее механическое воздействие, температурные перепады);
состояние приводных шкивов и натяжных роликов, деформация которых ведет к износу ремней;
неправильная установка (избыточное или недостаточное натяжение);
условия хранения до установки на автомобиль (ремень изготовлен из материалов, которые подвержены естественному старению, он может износиться даже лежа на складе магазина).
качество ремня (сроки эксплуатации могут очень сильно отличаться в зависимости от производителя и применяемых материалов).
В среднем, проверять ремень стоит примерно каждые 25 тыс. км пробега или раз в полгода.

Как проверить натяжение приводного ремня

Для того чтобы проверить натяжение ремня, сначала его необходимо отыскать. Как правило, сделать это довольно просто, для этого нужно посветить под капотом фонариком. Найдя ремень, следует большим пальцем руки надавить на участок между двумя соседними роликами. Нормой считаются следующие показатели прогиба:

При длине участка между роликами от 150 до 300 мм ремень должен прогибаться примерно на 6 мм;
При длине участка между роликами от 300 до 450 мм допустимо отклонение до 12 мм.
При отклонении от этих норм ремень необходимо подтянуть. Для этого в конструкции ременной передачи предусмотрены специальные натяжные ролики. Сделать это самостоятельно достаточно просто, единственной проблемой может служить дефицит подкапотного пространства у некоторых моделей авто. Иногда для того, чтобы добраться ключом до болтов натяжных роликов, приходится разбирать половину автомобиля. В таком случае лучше сэкономить время и нервы, обратившись в автосервис.

Еще одним из характерных признаков недостаточного натяжения приводного ремня является характерный резкий свист из под капота. Этот звук появляется из-за проскальзывания ремня по шкиву при наборе оборотов приводом.

Признаки износа ремня и его замена

При осмотре приводного ремня можно обнаружить следующие признаки высокой степени износа:

на боковых стенках ремня стали видны внутренние слои резины;
истирание поверхности;
трещины;
расслоение структуры;
полировка поверхности;
повреждение арматурного слоя.
При обнаружении хотя бы одного из этих признаков лучше произвести замену, не дожидаясь обрыва на ходу. Заменить ремень собственными руками так же просто, как и подтянуть. Но возможно основная проблема будет та же. Если до ремня трудно добраться и нет уверенности в собственных силах, то лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Популярные публикации

Последние комментарии

Как проверить ремни и шланги в автомобиле

Проверяем все ремни и шланги в своем автомобиле.

Для того чтобы любая машина не преподносила сюрпризы всем известно, что автомобиль нуждается в плановом техническом обслуживании.

Но, к сожалению многие из водителей забывают, что помимо плановой замены масла, фильтров и тормозных колодок, также существует ряд других плановых обязательных осмотров, которые помогут вовремя выявить возможные дефекты и повреждения компонентов автомобиля.

Регулярные осмотры подкапотного пространства на предмет возможных дефектов помогут вам избежать дорогостоящих поломок автомобиля. Наше интернет издание предлагает вам узнать, как и, что нужно проверять под капотом машины.

Обрыв ремня или шланга под капотом автомобиля чреват выходом из строя двигателя, выходом из строя гидроусилителя (или электроусилителя рулевого колеса), а также потерей зарядки аккумулятора.

Также под капотом со временем может порваться шланг, по которому течет охлаждающая жидкость.

В этом случае есть риск утечки антифриза и выходом из строя водяной помпы (насоса), что чревато перегревом двигателя, который от этого может полностью выйти из строя, что повлечет за собой огромные траты на ремонт.

Помните, что перегрев двигателя может произойти в любое время, но обычно происходит в летнее время. Дело в том, что под капотом температура воздуха намного больше, что со временем приводит к ускоренному износу резиновых компонентов автомобиля.

Система охлаждения и шланги отопителя

Шланги системы охлаждения являются слабыми компонентами любого автомобиля.

Они сделаны из гибких резиновых смесей, чтобы гасить вибрацию между двигателем и радиатором. Шланги созданы для хранения охлаждающей жидкости автомобиля под высоким давлением.

Помимо высокого давления шланги подвергаются резким перепадам температуры (от холода к теплу и наоборот), повреждению грязью, маслом и различным шламом. Также свое негативное влияние на шланги оказывает атмосферный озон.

Самое серьезное разрушение шланга оказывает электрохимическая деградация. Так из-за этого воздействия внутри шланга образуются трещины. Кислоты и загрязняющие вещества в охлаждающей жидкости могут менять химический состав резины, из которой сделаны шланги. В конце концов, со временем, жесткость шланга снижается, что может привести к его разрыву.

Некоторые рекомендации помогут вам предотвратить разрыв шланга, охлаждающей системы:

— Регулярно проверяйте уровень, охлаждающий жидкости. Если через короткое время после подлива антифриза вы заметите, что уровень жидкости стал ниже оптимального значения, то необходимо провести осмотр подкапотного пространства на предмет утечки антифриза. Для этого проверьте все шланги охлаждающий системы, радиатор, герметичность расширительного бачка и радиатор печки.

— Для того чтобы проверить шланги на скрытые дефекты необходимо на холодный двигатель сжать указательным и большим пальцем шланг в месте соединения (не месте зажимов). Хороший шланг будет твердый и одновременно эластичный. Дефектный шланг будет не эластичный и мягкий.

— Проверьте, нет ли трещин, вмятин или прогибов, а также признаков износа в местах соединения шлангов.

— Проведите ладонью по всей длине шланга, определив гладкость резины. Если на шланги присутствует шероховатость, то возможно резина получила повреждение химическими веществами. Также обратите внимание на излишнюю гладкость резины, которая если присутствует, может говорить о перегреве охлаждающей жидкости в шланге, что конечно может повлиять на состояние резинного состава шланга.

— Регулярно согласно технической документации на автомобиль, меняйте охлаждающую жидкость и периодически промывайте всю систему охлаждения. Таким образом, вы снизите риск повреждения резиновых элементов электрохимической деградацией.

— Никогда не снимайте крышку радиатора пока двигатель горячий. Также при осмотре подкапотного пространства помните, что вентилятор охлаждения может включиться в любой момент. Поэтому осмотр нужно проводить с выключенным зажиганием.

Чаще всего повреждается шланг, который идет на водяной насос (помпа). Поэтому при осмотре машины уделите ему пристальное внимание. Но, несмотря на это специалисты рекомендует менять все шланги раз в четыре года. При приобретении новых шлангов отдавайте предпочтение тем производителям, которые продают шланги с защитой от электрохимического повреждения.

Как правило, на упаковки шлангов должна стоять маркировка «Type EC», которая говорит, что шланги имеют защиту от электрохимического воздействия. Правда, спешим вас успокоить, что большинство машин, которые производятся с 1993 года, поставляются с завода с системой охлаждения, которая оснащена износостойкими шлангами. Тем не менее, будьте бдительны, если будете приобретать шланги не официальных дилеров, поскольку существует риск купить низкокачественные шланги.

Аксессуары ремни

Многие из тех факторов, которые со временем повреждают шланги, такое же воздействие оказывают и на ремни. Но в дополнение к этому любые ремни также изнашиваются из-за естественного стирания поверхности от регулярной нагрузки при работе двигателя. Почти все легковые и грузовые автомобили, которые производятся в наши дни, имеют зубчатые ремни, которые передают энергию вращения двигателя на водяную помпу, кондиционер, генератор и на насос гидроусилителя рулевого управления. Как правило, в современных автомобилях используется один общий ременный привод. В более старых автомобилях производители использовали несколько ремней. Отдельно хочется отметить, что во многих автомобилях используется также ремень ГРМ, который регулирует правильную работу газораспределительного механизма двигателя.

Как правило, приводные ремни нужно менять раз в четыре года или каждые 55,000-60,000 км. Хотя судя по отзывам в сети, при замене приводных ремней на этих пробегах состояние ремней было не критичным. Согласно исследованием критичное значение полного износа приводных ремней приходится на 80,000-90,000 километров пробега. Но мы не советуем вам затягивать с заменой этих ремней, поскольку реальный ресурс в каждом автомобиле сугубо индивидуален и зависит от многих факторов (погода, условия эксплуатации машины и т.п.).

Ремень ГРМ это отдельная тема.

Срок службы ремня ГРМ зависит от марки и модели, а также от многих других факторов.

Вот советы как нужно проверять ремни в автомобиле:

— Осмотрите ремень на наличие трещин, признаков износа и сколов с двух сторон ремня. — Ищите признаки износа по бокам ремня. Обратите внимание на излишнюю гладкость ремня, которая может привести к проскальзыванию ремня во время работы двигателя, что в итоге приведет к его обрыву.

— Осмотрите ремень на целостность. Ремень не должен слоиться. С гладкой стороны ремень должен быть также полностью целым без рваных кусков и сколов. При покупки новых ремней, обратите внимание, что ремень должен быть той же длины и толщины и иметь тоже количество зубцов (которые также должны быть одинакового размера), что имеет оригинальный ремень, который был установлен на заводе. При изношенном ремне иногда при рабочем двигателе может слышаться свист или другие посторонние шумы. Помните, что ремни в нормальном состоянии не могут издавать посторонние шумы.

Если вы сомневаетесь в чем-то при самостоятельной диагностике резиновых компонентов автомобиля, то проконсультируетесь со специалистами в автомастерской.

Если вы не хотите переплачивать за диагностику на технической станции технического обслуживания, то прежде чем проводить какие-либо работы с автомобилем, обязательно изучите техническую документацию к машине.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Как проверить ремни и шланги в автомобиле

Автомобильные патрубки и шланги: назначение, особенности, рекомендации

опубликовано 27.07.2015

Чтобы ваш автомобиль служил надежно и безотказно, нужно проходить регулярные регламентные работы по проверке и наладке работы систем и узлов. Однако этого оказывается недостаточно. Необходимо обращать внимание и своевременно исправлять повреждения патрубков и шлангов, что позволит предотвратить нежелательные поломки и излишние денежные траты. Согласитесь, вытекшая охладительная или тормозная жидкость — это не самый лучший сюрприз в дороге, правда?

Зачем нужны патрубки и шланги

Патрубки и шланги в современных автомобилях служат для передачи жидкостей от одного агрегата к другому. По большому счету, все соединения из гибкого шланга можно называть патрубками, но большинство специалистов называют так только толстые шланги.

Область применения шлангов и патрубков в автомобилях достаточно широка:

  • системы охлаждения (в том числе интеркулер);
  • тормозная система;
  • газобаллонное оборудование;
  • топливная система;
  • вентиляция и воздушные фильтры;
  • система подачи масла;
  • и другие системы.

Чем опасны повреждения шлангов и патрубков в автомобиле

Повреждения и неисправности различного рода (например, засоры) патрубков и шлангов могут привести к достаточно неприятным последствиям, а в некоторых случаях нести серьезную угрозу.

Например, если патрубки системы охлаждения дали течь, автомобиль будет интенсивно терять охлаждающую жидкость. В связи с этим охлаждение цилиндров двигателя прекращается, а так как температура в них доходит до отметки 2 тысячи градусов Цельсия, это приводит к перегреву всего двигателя. А это, в свою очередь, чревато дорогостоящим ремонтом.

Если износился (потерял герметичность) патрубок двигателя (его масляной системы), произойдет полная потеря масла, неизбежно приводят к заклиниванию поршней двигателя из-за избыточного трения о стенки цилиндров. Значит, до капитального ремонта двигателя можно забыть о том, чтобы пользоваться своим автомобилем.

Изношенный патрубок воздушного фильтра может начать подавать нагретый, а не охлажденный воздух, из-за чего двигатель не будет работать в полную силу, или прекратить доступ воздуха в топливную камеру, что чревато куда более серьезными проблемами.

К более серьезным, а иногда и катастрофическим проблемам может привести повреждение шлангов тормозной системы. Даже небольшая трещина или пробоина, из-за которой патрубок термостата потерял герметичность, может привести как к полному вытеканию тормозной жидкости из системы, так и к попаданию в нее воздуха, что решительно неприемлемо и противоречит техническим данным жидкостей.

Поврежденный патрубок фильтра (любого) приведет к появлению в рабочей системе посторонних примесей, которые негативно скажутся на технических возможностях и состоянии автомобиля.

В целом повреждение патрубков и шлангов любой системы влечет за собой минимум сбой в ее работе, а максимум — выход из строя. В зависимости от ее важности и выполняемой функции это может отразиться непредвиденными затратами или непоправимыми последствиями.

Профилактика и замена патрубков — дело обязательное

Чтобы предотвратить экстренные расходы и неприятные результаты, необходимо регулярно проводить прокачку и проверку патрубков и шлангов всех систем. Так, патрубок радиатора рекомендуется менять после 200 тыс. км пробега, но не реже, чем раз в 2 года.

Часто бывает так, что жидкость протекает в тех местах, куда без специального оборудования практически не добраться. Поэтому проверять патрубки и шланги автомобильных систем лучше всего на станциях технического обслуживания, где специалисты без труда обнаружат проблему и проведут необходимые работы по ее устранению.

Рекомендации специалистов

Чтобы обезопасить себя и окружающих, предотвратить преждевременный износ, поломки и повреждения систем автомобиля, необходимо пользоваться качественными комплектующими, в данном случае — патрубками и шлангами.

Большинство специалистов единогласно отмечают высокое качество продукции бренда FEBI за их несомненные преимущества:

  • эластичность;
  • термостойкость;
  • износостойкость;
  • устойчивость к высокому давлению;
  • сохранение геометрии.

Все эти качества обеспечивают качество и долговечность эксплуатации автомобильных шлангов и патрубков FEBI. Наиболее популярные шланги и патрубки этой марки представлены в таблице ниже. Полный ассортимент продукции бренда можно найти в наших каталогах.

* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Производитель Наименование детали Номер детали Применяемость*
FEBI Патрубок 38965 Mercedes Sprinter 2t (901, 902) 1995 — 2000, Sprinter 3-t (903) 1995 — 2000, Mercedes Sprinter 4-t (904) 1996 — 2006
FEBI Патрубок 30471 Mercedes E (A124) 1993 — 1998, Mercedes E (C124) 1993 — 1997, Mercedes E (S124) 1993 — 1996
FEBI Патрубок 36596 BMW X5 (E53) 2000 — 2006
FEBI Топливный шланг 09487 Mercedes C седан (W202) 1993 — 2000, Mercedes E седан II (W210) 1995 — 1999, Sprinter 4-t фургон (904) 1996 — 2006
FEBI Топливный шланг 23004 Mercedes T1 c бортовой платформой II (601) 1982 — 1990, Mercedes Sprinter 3-t фургон (903) 1995 — 2000, Mercedes 100 автобус (631) 1988 — 1992
FEBI Топливный шланг 14042 Audi A4 (8D2, B5) 1994 — 2000, Audi A6 (4A, C4) 1994 — 2000, VW Passat седан V (3B3) 2000 — 2005
FEBI Топливный шланг 18144 Audi A3 хэтчбек (8L1) 1996 — 2003, Skoda Octavia (1U2) 1996 — 2004, VW Golf IV (1J1) 1997 — 2004
FEBI Топливный шланг 02691 Daewoo Nexia (KLETN) 1995 — 1998, Daewoo Espero (KLEJ) 1991-1995
FEBI Топливный шланг 22424 Mitsubishi Carisma седан (DA_A) 1996 — 2006, Mitsubishi Space Star (DG_A) 1998 — 2004, Volvo S40 (VS) 1997- 2001
FEBI Топливный шланг 02078 BMW 3 (E30) 1986 — 1993, BMW 5 (E60, E60N) 2003 — 2010, BMW 7 (E65, E66) 2001 — наст.время
FEBI Топливный шланг 14046 Audi 100 (43, C2) 1977 — 1983, Audi A6 (4A, C4) 1994 — 1997
FEBI Топливный шланг 30378 Audi Q7 (4LB) 2006 — 2010, Porshe Cayenne (955) 2002 — 2010, Touareg II (7P5) 2010 — наст.время
FEBI Топливный шланг 21118 BMW 5 (E39) 1996 — 2003
FEBI Топливный шланг 05743 Mercedes 190 (W201) 1982 — 1993, Mercedes S III (W126) 1979 — 1985, Mercedes SL III (R107) 1980 — 1985
FEBI Топливный шланг 21933 Mercedes Sprinter 2t (901, 902) 1995 — 2000, Sprinter 3-t (903) 1995 — 2000, Mercedes Sprinter 4-t (904) 1996 — 2006
FEBI Топливный шланг 23945 BMW X5 (E53) 2000 — 2006
FEBI Топливный шланг 01726 BMW 3 (E36) 1993 — 1995
FEBI Топливный шланг 06562 Audi 100 (44, 44Q, C3) 1982 — 1987, VW Jetta II (165, 167, 1G2) 1984 — 1991, VW Passat седан II (321, 323) 1985 — 1988

Гипермаркет IXORA предлагает своим посетителям широкий выбор качественных автомобильных патрубков и шлагов, а подобрать оптимальные для вашей модели авто помогут наши менеджеры-консультанты.

Получить профессиональную консультацию при подборе товара и подробную информацию по всем интересующим Вас вопросам можно, позвонив по телефону – 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Chernolev › Blog › Как самостоятельно проверить состояние приводного ремня автомобиля

Функциональная задача приводных ремней это передача крутящего момента от двигателя автомобиля к другим рабочим агрегатам и механизмам. Для предупреждения возможных отказов различных систем периодически требуется выполнять такие процедуры, как регулировка натяжения приводного ремня или его замена. О том, как и с какой периодичностью это делать расскажет эта статья.

Периодичность проверки приводных ремней зависит от того, насколько активно эксплуатируется автомобиль. В среднем одного ремня хватает на 25 тыс. часов непрерывной работы, но не обязательно. Это будет зависеть от таких факторов, как:

условия эксплуатации (попадание масла, грязи, химически активных элементов, стороннее механическое воздействие, температурные перепады);
состояние приводных шкивов и натяжных роликов, деформация которых ведет к износу ремней;
неправильная установка (избыточное или недостаточное натяжение);
условия хранения до установки на автомобиль (ремень изготовлен из материалов, которые подвержены естественному старению, он может износиться даже лежа на складе магазина).
качество ремня (сроки эксплуатации могут очень сильно отличаться в зависимости от производителя и применяемых материалов).
В среднем, проверять ремень стоит примерно каждые 25 тыс. км пробега или раз в полгода.

Как проверить натяжение приводного ремня

Для того чтобы проверить натяжение ремня, сначала его необходимо отыскать. Как правило, сделать это довольно просто, для этого нужно посветить под капотом фонариком. Найдя ремень, следует большим пальцем руки надавить на участок между двумя соседними роликами. Нормой считаются следующие показатели прогиба:

При длине участка между роликами от 150 до 300 мм ремень должен прогибаться примерно на 6 мм;
При длине участка между роликами от 300 до 450 мм допустимо отклонение до 12 мм.
При отклонении от этих норм ремень необходимо подтянуть. Для этого в конструкции ременной передачи предусмотрены специальные натяжные ролики. Сделать это самостоятельно достаточно просто, единственной проблемой может служить дефицит подкапотного пространства у некоторых моделей авто. Иногда для того, чтобы добраться ключом до болтов натяжных роликов, приходится разбирать половину автомобиля. В таком случае лучше сэкономить время и нервы, обратившись в автосервис.

Еще одним из характерных признаков недостаточного натяжения приводного ремня является характерный резкий свист из под капота. Этот звук появляется из-за проскальзывания ремня по шкиву при наборе оборотов приводом.

Признаки износа ремня и его замена

При осмотре приводного ремня можно обнаружить следующие признаки высокой степени износа:

на боковых стенках ремня стали видны внутренние слои резины;
истирание поверхности;
трещины;
расслоение структуры;
полировка поверхности;
повреждение арматурного слоя.
При обнаружении хотя бы одного из этих признаков лучше произвести замену, не дожидаясь обрыва на ходу. Заменить ремень собственными руками так же просто, как и подтянуть. Но возможно основная проблема будет та же. Если до ремня трудно добраться и нет уверенности в собственных силах, то лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Как проверить ремни и шланги в автомобиле

Контролируем все шланги и ремни в собственном автомобиле.

Чтобы каждая машина не преподносила сюрпризы всем как мы знаем, что автомобиль испытывает недостаток в плановом техобслуживании. Но, к сожалению многие из водителей забывают, что кроме плановой замены масла, фильтров и тормозных колодок, кроме этого существует ряд других плановых необходимых осмотров, каковые окажут помощь своевременно распознать повреждения компонентов и возможные дефекты автомобиля.

Регулярные осмотры подкапотного пространства на предмет вероятных недостатков окажут помощь вам избежать дорогостоящих поломок автомобиля. Отечественное интернет издание предлагает вам выяснить, как и, что необходимо контролировать под капотом автомобили.

Обрыв ремня либо шланга под капотом автомобиля чреват выходом из строя двигателя, выходом из строя гидроусилителя (либо электроусилителя рулевого колеса), и утратой зарядки аккумулятора. Кроме этого под капотом со временем может порваться шланг, по которому течет охлаждающая жидкость. В этом случае имеется риск утечки антифриза и выходом из строя водяной помпы (насоса), что угрожает перегревом двигателя, что от этого может всецело выйти из строя, что повлечет за собой огромные траты на ремонт.

Не забывайте, что перегрев двигателя может случиться в любое время, но в большинстве случаев происходит летом. Дело в том, что под капотом температура окружающей среды намного больше, что со временем ведет к ускоренному износу резиновых компонентов автомобиля.

шланги отопителя и Система охлаждения

Шланги совокупности охлаждения являются не сильный компонентами любого автомобиля. Они сделаны из эластичных резиновых смесей, дабы гасить вибрациюмежду радиатором и двигателем. Шланги созданы для хранения охлаждающей жидкости автомобиля под большим давлением. Кроме большого давления шланги подвергаются резким перепадам температуры (от холода к теплу и напротив), повреждению грязью, различным шламом и маслом.

Кроме этого собственный негативное влияние на шланги оказывает атмосферный озон.

Самое важное разрушение шланга оказывает электрохимическая деградация. Так вследствие этого действия в шланга образуются трещины. Кислоты и загрязняющие вещества в охлаждающей жидкости смогут поменять состав резины, из которой сделаны шланги.

В итоге, со временем, жесткость шланга понижается, что может привести к его разрыву.

Кое-какие советы окажут помощь вам не допустить разрыв шланга, охлаждающей совокупности:

— Систематично контролируйте уровень, охлаждающий жидкости. В случае если через маленькое время по окончании подлива антифриза вы увидите, что уровень жидкости стал ниже оптимального значения, то нужно совершить осмотр подкапотного пространства на предмет утечки антифриза. Для этого удостоверьтесь в надежности все шланги охлаждающий совокупности, радиатор, герметичность расширительного бачка и радиатор печки.

— Чтобы проверить шланги на скрытые недостатки нужно на холодный двигатель сжать указательным и громадным пальцем шланг в месте соединения (не месте зажимов). Хороший шланг будет жёсткий и одновременно эластичный. Дефектный шланг будет не эластичный и мягкий.

— Удостоверьтесь в надежности, нет ли трещин, вмятин либо прогибов, и показателей износа в местах соединения шлангов.

— Совершите ладонью на всей протяженности шланга, выяснив гладкость резины. В случае если на шланги присутствует шероховатость, то вероятно резина взяла повреждение химическими веществами. Кроме этого обратите внимание на излишнюю гладкость резины, которая в случае если присутствует, может сказать о перегреве охлаждающей жидкости в шланге, что само собой разумеется может оказать влияние на состояние резинного состава шланга.

— Систематично в соответствии с техдокументации на автомобиль, поменяйте охлаждающую жидкость и иногда промывайте всю совокупность охлаждения. Так, вы снизите риск повреждения резиновых элементов электрохимической деградацией.

— Ни при каких обстоятельствах не снимайте крышку радиатора до тех пор пока двигатель тёплый. Кроме этого при осмотре подкапотного пространства не забывайте, что вентилятор охлаждения может включиться в любую секунду. Исходя из этого осмотр необходимо проводить с отключённым зажиганием.

Значительно чаще повреждается шланг, что идет на водяной насос (помпа). Исходя из этого при осмотре автомобили уделите ему внимание. Но, не обращая внимания на это эксперты рекомендует поменять все шланги раз в четыре года. При приобретении новых шлангов отдавайте предпочтение тем производителям, каковые реализовывают шланги с защитой от электрохимического повреждения.

В большинстве случаев, на упаковки шлангов обязана находиться маркировка Type EC, которая говорит, что шланги имеют защиту от электрохимического действия. Действительно, торопимся вас успокоить, что большая часть автомобилей, каковые производятся с 1993 года, поставляются с завода с совокупностью охлаждения, которая оснащена износостойкими шлангами. Однако, будьте бдительны, в случае если станете покупать шланги не официальных дилеров, потому, что существует риск приобрести низкокачественные шланги.

Аксессуары ремни

Многие из тех факторов, каковые со временем повреждают шланги, такое же действие оказывают и на ремни. Но в дополнение к этому каждые ремни кроме этого изнашиваются из-за естественного стирания поверхности от регулярной нагрузки при работе двигателя. Практически все легковые и грузовики, каковые производятся Сейчас, имеют зубчатые ремни, каковые передают энергию вращения двигателя на водяную помпу, кондиционер, генератор и на насос гидроусилителя рулевого управления.

В большинстве случаев, в современных машинах употребляется один неспециализированный ременный привод. В более ветхих машинах производители применяли пара ремней. Раздельно хочется подчернуть, что во многих машинах употребляется кроме этого ремень ГРМ, что регулирует верную работу газораспределительного механизма двигателя.

В большинстве случаев, приводные ремни необходимо поменять раз в четыре года либо каждые 55,000-60,000 км. Не смотря на то, что если судить по отзывам в сети, при замене приводных ремней на этих пробегах состояние ремней было не критичным. В соответствии с изучением критичное значение полного износа приводных ремней приходится на 80,000-90,000 километров пробега.

Но мы не рекомендуем вам затягивать с заменой этих ремней, потому, что настоящий ресурс в каждом автомобиле сугубо личен и зависит от многих факторов (погода, условия эксплуатации автомобили и т.п.).

Ремень ГРМ это отдельная тема. Срок работы ремня ГРМ зависит от модели и марки, и от многих вторых факторов. Подробнее об этом вы имеете возможность прочесть тут.

Вот рекомендации как необходимо контролировать ремни в автомобиле:

— Осмотрите ремень на наличие трещин, сколов и признаков износа с двух сторон ремня.

— Ищите показатели износа по бокам ремня. Обратите внимание на излишнюю гладкость ремня, способную привести к проскальзыванию ремня на протяжении работы двигателя, что в итоге приведет к его обрыву.

— Осмотрите ремень на целостность. Ремень не должен слоиться. С ровной стороны ремень должен быть кроме этого всецело целым без сколов и рваных кусков.

При приобретения новых ремней, обратите внимание, что ремень должен быть той же толщины и длины и иметь также количество зубцов (каковые кроме этого должны быть однообразного размера), что имеет уникальный ремень, что был установлен на заводе. При изношенном ремне время от времени при рабочем двигателе может слышаться свист либо другие посторонние шумы. Не забывайте, что ремни в обычном состоянии не смогут издавать посторонние шумы.

Если вы сомневаетесь в чем-то при независимой диагностике резиновых компонентов автомобиля, то проконсультируетесь со экспертами в автомастерской. Если вы не желаете переплачивать за диагностику на технической станции техобслуживания, то перед тем как проводить какие-либо работы с автомобилем, в обязательном порядке изучите техдокументацию к машине.

Ремень ГРМ. Ресурс, в то время, когда поменять. Просто о сложном

Проверка состояния шлангов и трубопроводов

Перед снятием шлангов провести сброс давления в них. Шланги кондиционера отсоединять только на СТОА.

Постоянно повышенная температура в двигательном отсеке приводит к интенсивному износу (старению) резиновых и пластиковых шлангов. Следует регулярно проводить проверку шлангов на отсутствие трещин, ослабления крепления хомутов, отвердевание материала и признаков утечек.

ВАКУУМНЫЕ ШЛАНГИ

Вакуумные шланги применяются в системах снижения токсичности ОГ и имеют цветную маркировку. На различных системах используются шланги различного сечения, с различной толщиной стенок, термостойкостью и различным сопротивлением схлопыванию. При замене шлангов строго следить за их соответствием материалу снимаемого.
При снятии более одного шланга проводить маркировку штуцеров и шлангов, чтобы обеспечить правильную сборку системы при их установке.
Проверку вакуумных шлангов проводить методом прослушивания стетоскопом (без мембраны) поверхности шлангов и мест их стыковки с системами, на наличие характерного шипящего звука засасывания воздуха.

ТОПЛИВНЫЕ ШЛАНГИ

Проверка топливной системы начинать со сброса давления в ней. Проверка шлангов и трубопроводов, связанных с утечкой топлива требуют повышенных мер пожарной безопасности. Топливо, попавшее на ножу, немедленно смывается большим количеством воды с мылом.

Топливные шланги необходимо проверять в следующем порядке.
• Проверить топливные шланги на наличие признаков износа и потертостей. Особое внимание при этом уделяется участком изгиба и перед штуцерами элементов питания.
• Проверить состояние хомутов на штуцерах элементов топливной системы и шлангах.
• При замене элементов топливной системе ленточные хомуты (если такие есть) заменить хомутами винтового типа.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ

Металлические трубопроводы, в виде отдельных секций, установлены между топливным насосом и системой впрыска топлива. Проверку трубопроводов необходимо проводить в следующем порядке.
• Тщательно проверить трубопроводы на наличие вмятин, скручивания и трещин.
• При замене использовать только бесшовные, стальные трубки, медные и алюминиевые трубки недостаточно прочны, чтобы противостоять вибрациям, вызванным работой двигателя.
• Проверять трубопроводы тормозной системы в местах их соединения с главным цилиндром и гидроблоком системы ABS на наличие трещин или ослабления штуцерных соединений.
• Любые признаки утечки тормозной жидкости требуют немедленного и тщательного осмотра всей тормозной системы.

ШЛАНГИ СИСТЕМЫ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Шланги системы гидроусилителя рулевого управления проверять, прежде всего, на отсутствие признаков утечки жидкости, ослабленных штуцерных соединений и изношенных хомутов. При обнаружении протекания шлагов и изношенности хомутов следует немедленно заменить их новыми.

Проверка шлангов в моторном отсеке

Проверка состояния и замена расположенных в двигательном отсеке шлангов (каждые 12 000 км пробега или раз в 6 месяцев)

Выполнение замены шлангов рефрижераторных линий К/В должно быть оставлено специалистам мастерской автосервиса, располагающим необходимым оборудованием и обладающим должной квалификацией, позволяющими произвести безопасную разрядку системы. Ни в коем случае не отсоединяйте никакие рефрижераторные линии до тех пор, пока система не будет полностью разряжена!

Под воздействием высоких температур, имеющих место в двигательном отсеке автомобиля, материал проложенных внутри него резиновых и пластмассовых шлангов с течением времени начинает разрушаться. Следует регулярно осматривать все расположенные под капотом шланги на наличие трещин, следов утечек, признаков отвердевания материала и ослабления штуцерных соединений.

Подробная информация по проверке состояния шлангов систем охлаждения двигателя и отопления салона изложена в Разделе Проверка состояния компонентов системы охлаждения.

Для крепления некоторых (но не всех) шлангов на своих штуцерах используются хомуты. Проверяйте надежность затягивания шланговых хомутов, — ослабление их крепления ведет к развитию утечек. Если шланг посажен без хомута, удостоверьтесь в том, что его конец остается достаточно эластичным для плотного обжимания поверхности штуцера.

Обычно все вакуумные шланги, особенно используемые в системах снижения токсичности отработавших газов, помечены цветовым кодом, либо в их стенки вплавлены цветные полосы. В различных системах к толщине стенок используемых в них вакуумных шлангов могут предъявляться различные требования. Шланги должны обеспечивать различную устойчивость к схлопыванию, температурным воздействиям и прочим факторам. Следите за тем, чтобы сменные шланги отвечали по своим параметрам снятым с автомобиля.

Обычно достоверно оценить состояние вакуумного шланга можно только сняв его с автомобиля. Если приходится снимать более чем один шланг, предварительно позаботьтесь о четкой их маркировке с целью соблюдения правильности подсоединения при сборке.

В ходе проверки вакуумного шланга, не забывайте также оценивать состояние его пластмассовых штуцерных соединений. Осмотрите штуцер на наличие трещин и удостоверьтесь в плотности посадки на нем шланга. Неравномерность деформации шланга при посадке его на штуцер ведет к развитию потерь разрежения.

Короткий отрезок вакуумного шланга внутренним диаметром около 7 мм представляет из себя прекрасный стетоскоп, при помощи которого достаточно легко выявляются источники потерь разрежения. Один конец шланга прижимается к проверяемой поверхности, второй — к уху. Потери разрежения всегда сопровождаются шипением.

При прослушивании компонентов старайтесь не прикасаться к таким движущимся компонентам внутри двигательного отсека, как приводные ремни, лопасти крыльчатки вентилятора и т.п.!

При обслуживании компонентов системы питания не следует забывать, что бензин является в высшей мере легко воспламеняющейся жидкостью. Не курите вблизи места проведения работ, не приближайтесь к нему с открытым огнем!

Без промедления собирайте все следы пролитого топлива, складывайте пропитанную ГСМ ветошь в такое место, где абсолютно исключена вероятность ее случайного возгорания! Всегда держите под рукой огнетушитель класса В!

Старайтесь не допускать попадания бензина на открытые участки кожи — продолжительный контакт такого рода способен привести к развитию раковых заболеваний. Помните, что тракт системы впрыска топлива постоянно находится под избыточным внутренним давлением, которое должно быть в обязательном порядке сброшено до начала проведения работ (см. Главу Системы питания и выпуска).

Проверьте все резиновые топливные шланги на наличие признаков старения материала и прочих дефектов. Особое внимание уделяйте состоянию участков перегиба и областям, расположенным непосредственно перед надетыми на штуцеры концами.

В качестве сменных линий должны использоваться только высококачественные топливные шланги. Ни в коем случае не следует устанавливать в тракт системы питания неусиленные вакуумные шланги, прозрачные пластмассовые трубки или садовые шланги.

Часто для фиксации топливных шлангов на штуцерах используются хомуты пружинного типа. Такие хомуты со временем утрачивают прочность своей посадки, кроме того, зачастую неожиданно соскакивают в момент отсоединения шланга. Разумно будет заменить такого рода хомуты более надежными и безопасными червячными или винтовыми.

Секции металлических трубок часто используются в качестве топливных линий. Внимательно проверьте все жесткие топливные линии на наличие вмятин, перегибов и прочих деформаций. Удостоверьтесь в отсутствии трещин и признаков начала их образования.

Если какая-либо из секций металлической линии подлежит замене, используйте в качестве сменной только бесшовную стальную трубку. Медные и алюминиевые трубки не годятся для использования в качестве замены, так как не обеспечивают должную устойчивость к воздействию вибраций, возникающих в системе при работе двигателя.

Внимательно осмотрите металлические тормозные трубки в местах подсоединения их к ГТЦ и клапану-ограничителю (если таковой предусмотрен). Обращайте внимание на такие дефекты, как трещины, старайтесь выявить признаки ослабевания креплений. В случае выявления следов утечек необходимо немедленно проверить состояние всей тормозной системы в целом.

шланги системы охлаждения

Опции темы
Поиск по теме

шланги системы охлаждения

Собственно,надо заменть тонкий шланг из корпуса термостата вправую бошку подвижению.Позапрошлый год я его уже менял на .хз. какой(было это морозной зимой во дворе у сестры за 1000вёрст от дома),чё нашёл в местном магазе то и поставил.В том году заменил на левой бошке на жёлтый кислородный.Щас опять надо на правой менять (его замена это целаяэппопея:-) ),дак вот,щупаю тот что менял давно и который надо менять-мягкий мягкий,щупаю кислородный-твёрдый как х. Батя говорит что они (кислр. шланги)бывают разных цветов, дак вот-кто РЕАЛЬНО сэтими шлангами сталкивается,какой больше подходит для авто?
Зы.Заказать родные не предлагать,вопрос не о том где взять,а о том какой больше подходитъ для условий автомобиля-совместное дейтвие температуры и давления в бензо-маслянной среде:-) 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

Последний раз редактировалось citi; 09.09.2013 в 17:13 .

Кислородные шланги Жень, бывают аднаво цвету, вернее двух, старый кислородный шланк проста чОрнава цвету и новый кислородный шланк, чОрный с синей палоскай. но бывают ишчо шланки, для пропану с красной, топливные шланки пад саляру с жОлтай паласой, под ацетилен с белой паласой. Какие тибе нужна выберай сам.

Такой ответ меня не устраивает,мне нужны хоть какие то параметры(компа сейчас нет,вот и маюсь в невединии)
На левую та я жёлтый поставил,в чём их резница по характеристикам?

Ну да, топливные ессно маслостойкие. параметров я точно не знаю, инет юзать нада, искать.
ПыСы: Тибе же на ОЖ. Посмотри в сторону силиконовых, умну на горячем масле стоят, довольно достойно кстати.

Последний раз редактировалось russian12; 09.09.2013 в 17:54 .

Бояздно мне силикон-ибооо замена этого шланга сродни чискеБДЗ пообъёму работ:-) 🙂 🙂 🙂 :-):

Не вижу никаких проблем с оригинальными шлангами 🙂

и эта, Жень, жОлтый есле однотонно жОлтый, эта не кислородный. эта памойму фреоновый какой-то.

А я вижу когда машина под окном а завтра на работу:-) 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂
Иэто . я дальтоник,мне что фреон что кислород одного цвета:-)

Последний раз редактировалось citi; 09.09.2013 в 18:48 .

.
На данный момент существуют три класса газовых рукавов, которые предназначены для подачи определенного газа.
• Первый класс (I) — газовые шланги, рассчитанные на подачу бутана, пропана, ацетилена и обычного городского газа.
• Второй класс (II) рассчитан на прохождение, преимущественно, жидкого топлива: керасина, уайт-спирита или бензина А-72.
• В третий класс (III) выделяют газовые рукава, через которые проводят кислород.

Резиновые шланги, передающие городской газ, бутан и пропан, относящиеся к выделенному выше первому классу (класс 1) маркируются красным цветом. Это может быть либо красная полоса, либо полностью красный цвет рукава.

Шланги газовые резиновые способны проводить через себя жидкое топливо (газовые шланги, которые относятся ко второму классу или классу 2) выделяются желтым цветом. Понять, маркирован ли цветом газовый шланг можно по наличию желтых полос. Либо, в целом, по выполнению рукава в желтой гамме.

Газовые рукава, которые предназначены для передачи кислорода и имеющие отношение к третьему классу (класс 3), обозначаются синим цветом. Аналогично двум предыдущим пунктам, понять цветовую маркировку и отношение к определенному классу можно по наличию синей полосы или выполнения изделия полностью в синем цвете.

2citi:
Подходит для авто понятно что 2-й.
Реально кислородный не окисляется в активной среде.
Диаметр то какой? И зачем именно газовые? Магазинов «Резинотехника» нету?

Последний раз редактировалось exatime; 09.09.2013 в 20:29 .

Натяжение ремня генератора — как проверить?

Абсолютно любой, более-менее, опытный водитель знает, что правильное натяжение ремня генератора обеспечит надежное электроснабжение бортовой сети автомобиля и хорошую зарядку аккумулятора, который так важен при запуске двигателя. Слабо натянутый ремень может проскальзывать относительно шкива генератора и быстро порваться из-за нагрева, а сильно натянутый ремень создает большую нагрузку на подшипники вала ротора генератора и помпы, в результате чего, они быстро выходят из строя.

Как проверить натяжение ремня генератора

Как вы поняли, такой параметр, как натяжка ремня, всегда должен находиться в пределах нормы. Чтобы проверить натяжение ремня, можно металлическую полоску длиною в полметра и простую линейку. Практически все отечественные автомобили допускают прогиб ремня, который образуется между шкивом генератора и коленчатого вала, равный 15 миллиметрам. Усилие, при этом, не должно превышать 10 кг/см.

Порядок действий:

1. Чтобы измерить натяжение ремня генератора, на промежуток между шкивом коленвала и генератора положите тонкую металлическую полоску.

2. Подействуйте на ремень, оттянув его от полоски с помощью пальцев руки.

3. Замерьте расстояние от самого верхнего положения ремня генератора до металлической полоски.

Полученная величина и будет означать прогиб ремня генератора. Если она имеет какие-либо отклонения от нормы, то необходимо будет провести регулировку ремня генератора или его замену, в зависимости от степени износа ремня.

Регулировка ремня генератора

Итак, если вы пришли к выводу, что натяжка ремня генератора недостаточна или избыточна, то необходимо приступить к регулировкам. Выполняется она довольно просто, поэтому вы в состоянии обойтись и без сотрудников автосервиса.

Порядок действий:

1. Установите автомобиль на ровной поверхности и исключите любое его случайное перемещение. Наличие смотровой ямы совсем не обязательно, однако, если ваш автомобиль «классического» семейства, то лучше пользоваться ямой. Отсоедините «минусовую» клемму аккумулятора, чтобы избежать случайных коротких замыканий токоведущих частей подкапотного пространства (провода, штекеры и корпуса металлических элементов).

2. Ослабьте гайку, расположенную на регулировочной планке генератора. Слишком сильно ее откручивать не нужно, так как вам необходимо только лишь освободить генератор от закрепления. То же самое проделайте и с нижней гайкой. Она закручивается на длинный болт, который является основным креплением любого генератора.

3. Вставьте монтировку в промежуток между двигателем и генератором и отогните генератор, создавая необходимое усилие на ремень. Не ослабляя прилагаемого усилия, затяните гайку регулировочной планки как можно туже. После этого, проверьте натяжение ремня описанным выше способом. Если результат измерений не соответствует норме, то снова ослабьте гайку и повторите натяжение.

4. Как только натяжка ремня станет соответствовать требованиям технического обслуживания, то затяните гайку на длинном болте. На этом регулировка ремня генератора завершена.

Видео — Как подтянуть или ослабить ремень генератора ВАЗ

Замена ремня генератора

В случае, когда натяжка ремня генератора невозможно из-за сильного износа резиновой составляющей, то необходимо провести замену ремня. Замена ремня актуальна в том случае, когда ремень растянут или имеет какие-либо дефекты в виде заусенцев и трещин. Кроме того, в процессе работы, он может издавать характерный свист, по которому не сложно определить его неисправное состояние.

Перед заменой приобретите точно такой же ремень генератора. Изделие от другой модели автомобиля никак не подойдет – это нужно хорошенько запомнить.

Порядок действий:

1. Установите автомобиль на ровную поверхность и обездвижьте. Наличие смотровой ямы, как и в первом случае, является не обязательным, но желательным условием. Обязательно отсоедините «минусовую» клемму аккумулятора.

2. Ослабьте гайку, предназначенную для крепления генератора на регулировочной планке. После этого, ослабьте гайку, которая затягивает длинный болт с нижней части генератора.

3. Оттяните генератор к двигателю и снимите старый ремень.

4. Монтаж нового ремня выглядит сложнее. Самое главное – приложить максимум усилий, при этом, не испортить изделие. Вначале, рекомендуется надевать ремень на шкив коленчатого вала, затем – на шкив генератора. При наличии шкива водяного насоса – в последнюю очередь, надеть ремень на шкив помпы.

5. После этого проведите натяжку ремня и затяните все ослабленные гайки. Не забудьте установить клемму аккумулятора на место.

Вот так выполняется проверка натяжения ремня генератора, его регулировка и замена. Данный комплекс процедур является базовым и выполняется стандартным набором автомобильных инструментов. Для этого не нужны специальные знания, поэтому проверить натяжение ремня вы сможете самостоятельно.

Ссылка на основную публикацию